Le hardbody, c’est le graal, pourtant, l’offre n’est pas si énorme sorti du militaire, il y a certes RC4WD et maintenant FMS/Rochobby, et il y a aussi CrossRC, qui propose quelques crawlers à carrosserie lexan et ABS mais dont la réputation n’est pas forcément exceptionnelle. Pourtant ils ont, depuis quelques temps déjà, lancé une nouvelle gamme de crawler à carrosserie lexan qui semble tenir la route et proposent même un modèle en hardbody, le XT4.
Contrairement à ce que certains pétris dans leurs certitudes peuvent dire, il ne s’agit pas d’une carrosserie qui ne ressemble à rien ou totalement fantaisie, il s’agit de la réplique, sans accord ni licence donc avec quelques menues différences pour le principe, d’un véhicule existant … le K30 « 1985 » de Offroad Design …
Difficile de faire plus proche du 1:1 … surtout quand même certaines marques réputées qui vendent « sous licence » se permettent de prendre des libertés plus dérangeantes avec le dessin originel. En fait la ou cette version n’est pas « réaliste », c’est qu’elle ne reprends pas le châssis du 1:1, qui est modifié maison, pas plus que sa motorisation mazoutée.
Petite précision, les goodies présents au déballage ne sont pas dans tous les kits … normalement, ils étaient présents sur les stocks de lancement. Celui que j’ai acheté devait faire partie d’un second batch puisqu’il intégre un correctif ajouté après la sortie.
Bah mon cochon, elle pèse son poids la boite … faut pas avoir de tendinite …
Pourtant elle fait pas dans l’original ni le haut de gamme, c’est du sobre, un joli dessin dessus et sur les cotés, un poignée sur une tranche, les mensurations de la belle sur l’autre et au dos l’habituelle liste des différents équipements qui te rappelle que t’as pas acheté une vulgaire FastLane chez Toy’sRUs … ce que ton compte en banque à de toutes façons déjà bien intégré, lui.
A l’ouverture, ça commence bien avec un tapis de bain pour chinois « de petite taille » … ou tapis pour très grosse souris … enfin un truc sympa quand même.
Ensuite, 2 sachets pour le moins contradictoires …
Le premier à gauche contient le flacon d’huile d’amortisseur et le petit pot de graisse … vides …
Le second à droite contient 3 tournquivis hexa de bonne taille et 3 petits pots de graisses … pleins (verte, blanche et noire)
Bon déjà rien qu’avec ça, tu sais que t’es pas tombé sur n’importe quel kit non plus … c’est pas du goodies de foire aux bestiaux de province.
Ensuite vient la documentation … pas pris de photo parce que c’est chiant à photographier mais tu sens que t’es pas sur le kit chinois de base, c’est pas du PQ recyclé, c’est un vrai bouquin en papier glacé avé convertures cartonnées. A l’intérieur, on retrouve 2 planches de stickers qui n’ont pas servi (en même temps c’est pas un RTR) et un planche de papier de masquage vierge de tout pré-découpage … rien que ça, c’est déjà sympa mais petite attention supplémentaire, il y a aussi une carte de contrôle qualité du kit avec identifiant du contrôleur, date de fabrication et numéro de série du kit repris sur la documentation. Mon kit a donc été fabriqué le 26 Oct 2022 et contrôle par 1603 … qui qu’il soit.
Rien que la, tu commences à te dire que le prix du kit, bah il était pas si élevé que ça en fait … on n’est clairement pas chez Reely avec ses sacs en papier craft, ses planches de stickers déjà utilisées et ses docs du mini-cd.
Bon jusqu’à présent, pas grand chose à se mettre sous la dent pour l’assemblage … c’est à ce moment que tu dois décider si tu comptes planquer la boite discrétos dans un coin parce qu’une fois que tu as commencé, impossible de revenir en arrière …
Première couche du layer-cake : méli-mélo d’éléments de carrosserie et de châssis sur son lit de plastique
2ème couche mal cadrée : gratin d’autres éléments divers en plastique mais aussi les ponts, la transmission et la boite de transfert déjà assemblés, hexagones de roues en alu, les 5 pneus (479gr), les longerons et 5 jantes beadlock en métal (588gr le sachet)
Ça c’était la grosse boite, ça reste encore rangeable sans trop de soucis … mais il y a la petite boite aussi … et la, nouveau goodies à l’ouverture, casquette et sangle pour la radio … c’est Kinder Surprise sans le chocolat autour ce kit.
Maintenant on passe aux choses sérieuses … c’est le point de non-retour, impossible de tout remettre dans la boite à partir de ce point … je fais même pas l’inventaire tellement il y a de tout … liens en acier inox, éclairage, accessoires scale, tôle « grain de riz », visserie, éléments de carrosserie, etc etc etc
Les ponts sont déjà assemblés … comme avec un RTR, c’est toujours mieux d’aller voir comment c’est fait, et surtout comment c’est graissé.
Niveau graisse, c’est pas flagrant en photo mais il y en a … le minimum syndical … ça ne fera pas de mal d’en rajouter.
On va aussi faire un tour par la boite de transfert, ça coute pas plus cher, puis la transmission … la, mieux vaut prévoir le manuel pour la démonter afin de la contrôler … sinon c’est un coup à finir avec des pièces en rab’ et une boite qui tourne à l’envers.
La aussi, c’est graissé … sans plus.
Gros « défaut » de conception, le slipper doit ête réglé dés le début de l’assemblage … après c’est trop tard. Le réglage par défaut était « à fond -3/4t », soit la recommendation pour du 2s … comme je compte éventuellement rouler en 3s à l’occasion, j’ai réglé en conséquence, soit « à fond -1/2t ».
Une chose est sure, il n’y a pas de transfuge de chez Tamiya chez Cross RC … oh les vis sont bien rangées dans leurs sachets numérotés, la, ça correspond et la qualité est raisonnable, même si certaines empreintes hexa sont un peu serrées … par contre pour les sachets, c’est la fête au village, seul le premier correspond à la référence sur la notice jusqu’à présent … j’ai passé 1/4h à chercher les planchers parce que la référence ne correspondait pas et que la grappe était installée à l’envers par rapport à l’étiquette.
En dehors de ce détail, c’est un plaisir à monter ce kit, les plastiques sont bien chargés et les trous tombent tout de suite en face, jamais besoin de passer en force … une pause déjeuner bien sympa.
Le servo sera un vieux copain … un Turnigy 959v2 acheté il y a une petite décennie pour mon Ascender quand il était encore un Ford. Ce n’est qu’un 6v max mais avec 30kg, ça devrait aller.
Je ne sais pas pour les autres kits de Cross-RC mais on sent bien que celui-là n’a pas été torché à la va-vite pour faire du chiffre …
La matinée commence par l’installation des sliders, parechocs et passages de roues. Ces derniers rentrent au millimètre, en passant derrière les supports de suspension. Les parechocs ne sont pas ajustables, mais ça se conçoit sur un modèle aussi particulier. A noter que contrairement à ce qu’il se fait partout chez la concurrence, les sliders sont à « l’intérieur » … ils ne dépassent pas sous les planchers … autant de points d’accroche en moins.
L’étape suivante, les amortisseurs … contrairement à ce que j’avais vu, le flacon d’huile est plein, c’est juste qu’elle est transparente, je l’avais pas vue avec mes yeux moisis.
Faut bien lire la doc, on a vite fait d’intervertir les cales blanches … mais le montage est aisé, ça se passe tout en douceur, aucun point dur nulle part.
Parmis les goodies étaient inclus des truss en alu pour les ponts (existent en carbone en option). Pour les installer, il faut sortir la perceuse (mèche 2.5) pour faire déboucher 3 trous … 3, pas 4 comme je l’ai fait sur le pont arrière … ça m’apprendra a regarder trop vite … je suis bon pour rechercher une vis pour que fixer correctement le support de lien.
Le goodies contient aussi des vis plus longues, des écrous hélas pas noirs, et une entretoise qui servira pour la barre Panhard.
Et maintenant on passe aux liens, en inox … et ils pèsent leur poids, d’ailleurs c’était marqué sur le sachet, 172,9gr exactement.
Bien faire attention à la doc et à l’orientation des grappes de chappes pour pas se mélanger les pinceaux.
Sinon, a part que t’as pas l’impression d’avancer parceque tu fais toujours la même chose mais ça se passe tout seul … je n’ai eu à revenir en arrière sur une chappe qu’une fois.
Et enfin la partie qui va te faire revenir au temps ou tu étais un adolescent boutonneux … celle qui t’ajoute une tendinite au poignet pour compléter celle que tu avais déjà au coude de l’autre bras …
On commence par l’installation des liens sur les ponts … tout en douceur sauf pour les (le pour le pont avant) liens supérieurs … pas d’écrou de serrage, pas de pré-perçage d’un coté, faut tarauder en vissant jusqu’au bout … elle est longue cette putain de vis, et le plastique se laisse pas faire.
On se prends une petite pause pour l’installation du pont sur le châssis, les vis des liens inférieur étant d’une longueur raisonnable …
Par contre c’est au moment d’installer les arbres de transmission (déjà assemblés) que j’ai compris pourquoi la liaison entre la transmission et la boite de transfert avaient un truc qui cloche que j’arrivais pas à mettre le doigt dessus … j’avais monté la boite transfert à l’envers et raccordé la transmission sur une sortie. Pas grave, 4 vis et c’est réglé.
Et une fois que ton poignet s’est bien reposé, une petite dernière claque au poignet pour installer les amortisseurs … et on redémonte la boite de transfert pour faire passer le câble de commande du diff avant pour finir avec … un châssis roller sans servo de boite ni de diffs … ils sont pas encore arrivés.
Assemblage à blanc de la moitié avant de la carrosserie, avant peinture.
Sympa, ils ont pensé à l’ajustement des sièges en profondeur, et les leviers sont tous en métal … par contre ils ont mal calculé les moulages pour la colonne de direction qui se retrouve avec des creux de moulage sur le « dessus », va falloir jouer du Milliput, et si le volant tourne, difficile de le raccorder à une servo, la vis qui sert à le fixer à travers la colonne de direction est inaccessible une fois le combiné instruments refermé.
Le capot est articulé. Il n’est pas maintenu fermé par des aimants mais pas un crochet, comme le crochet de sécurité d’un capot en 1:1 sauf qu’au lieu de tirer sur un câble depuis l’habitacle, il faut faire pivoter un bloc à l’extérieur de la calandre, bloc qui pourra être avantageusement recouvert du tristement célèbre « nœud pap ».
Le pilote est content de l’avancée des travaux.
Les mini-servos étant arrivés, je vais pouvoir terminer le châssis …
Pas évident de régler le mini-servo pour les diffs … si je suis la notice corrective à la lettre, je suis censé laisser un jeu avant les arrêts de câbles mais ça ne déverrouille pas quand j’actionne le servo, je suis obligé d’avoir une pré-tension du câble pour les 2 ponts, et ça se joue à pas grand chose pour ne plus pouvoir reverrouiller les diffs … d’ailleurs suis pas encore tout à fait au point pour le diff avant.
Aucun soucis pour la boite par contre, ça marche direct sans aucun réglage.
Contrairement au Sherpa ou je peux verrouiller/déverrouiller ou changer de vitesse à la volée, la, il faut un arrêt … en même temps, ça vaut mieux pour les dents.
Ce n’est pas la disposition du 1:1, ORD les a positionné à la place du réservoir, entre les longerons, la ou est le servo pour les diffs … en les installant sur l’extérieur des longerons, ils sont un poil plus hauts, moins exposés … inconvénient, c’est que le renfort du pont arrive au cul du silencieux conducteur en compression/croisement … si j’installe des lignes d’échappement, il y aura forcément un espace à cet endroit.
Coté roues, sais pas s’il y en a beaucoup qui les ont montées mais même sans le pneu, les 2 flasques ne se touchent pas … ça passerait peut être en utilisant un autre set d’anneaux Proline de chez RC4WD mais y’a un peu rupture de stock par chez nous en ce moment et bon, les boudins m’emballent pas plus que ça … du coup comme j’ai 4 Louise CR-Griffin qui trainent, j’ai commandé 2 paires de GMade SR02 blanches, ça fera le job, cette combinaison, je sais qu’elle marche … et tant que j’y suis, l’imprimante va bosser sur des inserts en TPU.
Pendant que l’imprimante bosse et que l’apprêt de la carrosserie sèche, c’est au tour du moteur …
La couleur des têtes de suspensions donne une idée de la couleur de la carrosserie … et comme le mécano est du genre coquet, il en a profité pour peindre les cache-culbus de la même couleur … le fait que le moteur ressemble plus à un Coyote qu’à un LS-tireunnuméroaupif est une simple coïncidence 
La peinture de la carrosserie et son assemblage sont un kit en soit …
Je n’ai pas réussit à faire ce que j’avais en tête … je me suis acheté un aérographe autonome (compresseur intégré) mais je suis loin d’en maitriser suffisamment les arcanes, j’ai pu peindre la mascotte de capot, mais il va me falloir quelques carrosseries sacrificielles avant de m’en servir sur de grandes surfaces convenablement … aussi après avoir apprêté tous les éléments de carrosserie, je me suis rabattu sur de la Molotow Flame Orange qui couvre bien, mais du coup un peu trop bien, ce qui m’a conduit a plusieurs séances de ponçage au résultat annulé par la couche suivante et un manque de peinture sur la fin.
Du coup, pas de peinture bicolore bleu/blanc comme prévu et une peau d’orange bien présente sous un vernis au brillant discret et irrégulier qui va très bien avec les coulures placées aux endroits stratégiques … ce qui donne un petit entre-deux, ni neuf ni ruiné.
Pour en finir avec la peinture, il vaut mieux éviter tout montage préalable, il y a pas mal de petites vis dont le filetage initial devient à usage unique … autrement dit, on ne les visse qu’une fois … et il vaut mieux éviter les peintures épaisses, l’ajustement des éléments est vraiment au plus juste quand les éléments ne sont pas peints.
La notice manque de clarté à plusieurs endroits, notamment l’assemblage de l’arceau arrière qui nécessite un peu de réflexion … il faut bien y regarder à 2-3 fois avant de se lancer dans certains assemblages.
Pour les panneaux grain-de-riz, pas besoin de sparadrap, mais du double-face pour le coller par contre.
Maintenant que la carrosserie est peinte, il est temps de s’attaquer à l’éclairage.
Ils ont prévu la longueur correctement … ni trop, ni trop peu, sauf peut être pour le câble d’alimentation (pas de signal, donc pas directement pilotable), sachant qu’on n’a pas besoin de retirer la carrosserie sur le terrain, pas besoin d’avoir si long.
Tout le câblage a été collé à la cyano, sauf au niveau des passages de roues arrières, bien coincés entre l’arceau et l’aile, les câbles ne risquent pas de bouger … reste à espérer que les pneus n’iront pas trop frotter (à l’avant, ça craint rien, il y a les passages de roues sur le châssis). Ça fait une sacrée épaisseur coté passager … coté conducteur, il n’y a que la liaison avant/arrière, mais coté passager, il y a aussi le tableau de bord qui vient rejoindre la platine avant, puis le câble d’alimentation qui part dans l’autre sens. Cable d’alimentation qui profitera de la prise de paramétrage du 1080 vu que j’ai plus de place sur le récepteur ANT+ piqué au Power Wagon.
Pilote installé … j’ai du raboter un peu ici et la en haut des cuisses et au fessier, et bien sur la couleur de base du plastique est … le bleu de la chemise, j’ai du peindre les ajustements, en espérant que ça tienne.
Du coup, il est temps de passer au premier essais de roulage.
Le moteur CrossRC manque un poil de drag-brake … sa force est réglée à fond sur le 1080 et ça bloque pas en descente. En montée par contre, ça va.
Les inserts imprimés pour les pneus … mitigé. Ils fonctionnent, c’est pas le soucis, on l’aperçoit un peu sur la vidéo avec le pneu arrière qui fait des plis à l’effort … mais si je ne voulais pas avoir l’impression de rouler à plat, j’avais espéré que le pneu épouse un peu plus le relief.
Je ne suis pas fan des tas de rouille … mais quand c’est trop propre, c’est louche, alors je me suis essayé au weathering avec un succès … mitigé pour le moins, mais il faut bien commencer quelque part. Quelques accessoires imprimé, maison et de récup’ viennent compléter le véhicule.
Le parechoc avant est sympa, et parfaitement dans le ton, mais une vidéo du XT4 m’avait tapé dans l’oeil … après analyse des manuels respectifs, j’ai commandé de quoi monter le parechoc du AT4.
Et ce sera tout pour celui-ci pour l’instant … des caches moyeux sont à l’impression, même si visuellement, leur longueur fera étrange mais c’est ça ou couper les filetages, hors je préfèrerais éviter, au cas ou sois tenté par une autre monte pneumatique.